Кафельную плитку на деревянный пол. Как положить плитку на деревянный пол: способы укладки и описание процесса

Данный вид отделочного материала для пола очень популярен и серьезных проблем с его укладкой сегодня нет.

Благо производителями выпускается масса клеевых составов, характеризующихся высокими адгезивными качествами.

Существуют, правда, трудности с укладкой, только в частном домовладении.

И самые ключевые — наличие полов из . Здесь вопрос о том, можно ли положить плитку на деревянный пол стоит особо остро.

И, если это возможно, то, как это делается правильно, на что делается упор, какие нюансы следует учесть, а чего делать нельзя? Подробная инструкция и предостережения начинающим мастерам в полной мере изложена ниже.

Использование напольного покрытия из плитки в частных домах оправдано и тем, что под ней можно организовать водяной теплый пол или электрический.

Это позволит сэкономить денежные средства по уплате за , а также в виду целого ряда преимущественных качеств материала:

• Высокий показатель износоустойчивости
• Длительный срок эксплуатации
• Пожароустойчивость
• Плитка способна выдерживать высокие нагрузки
• Удобство в уходе
• Простота монтажа

Предварительные работы и расчеты

После того, как с выбором материала все стало более-менее понятно, нужно произвести правильный расчет плитки. Особых сложностей в этом не будет, если иметь хоть малейшее представление о расходах плитки по укладки. А он бывает:

• Прямолинейным
• По диагонали (косой)
• Елочкой
• Со смещением

Стоит немного конкретнее остановиться на выборе плитки в ванну комнату частного сектора.

Здесь предпочтение следует отдать нескользящим . Можно ли положить плитку на деревянный пол в бане в принципе, более детально о процессе укладки можно прочесть чуть ниже, в следующих подразделах.

Формулы и нюансы расчетов количества плитки

• вычислить площадь помещения
• прибавить к полученному показателю 7%
• результат вычисления поделить на площадь одной плашки
• поделить результат на количество плиток в одной упаковке
• округлить до целого числа

Если выбран способ укладки «по диагонали», то к конечному результату прибавляют примерно 12% (на обрезку). При способе выкладки «елочкой» – 15%. Самый простой и экономный – «прямолинейный». Если выкладывается пол с рисунком, то материала для него совсем иные и более сложные.

Правильная подготовка деревянных полов

Это самый важный этап работ, поскольку от него зависит качество и конечный результат в целом.

Существует несколько способов подготовить деревянное основание под укладку плиткой, выбор одного из них напрямую зависят от состояния пола на текущий момент.

Пол из дерева – это цельная конструкция, а не только верхние половицы.

Сюда входят: лаги, балки и подложка.

И их нужно все перепроверить перед укладкой.

Проверка пола

Опытные мастера рекомендуют, при пола новым покрытием, использовать исключительно шпунтованные доски, что подразумевает полную разборку конструкции. Даже, если, на первый взгляд, пол выглядит безупречно, никакого скрипа не издает, половицы надежно закреплены и ничуть не шатаются.

Обратите внимание! Если лаги установлены на расстоянии друг от друга с шагом до 50 см. нужно дополнительно его переконструировать, в таком виде он не сможет выдержать вес нового полового покрытия.

Алгоритм проверочных работ в деревянной основе:

• Снимаются половицы
• Проводится ревизия балок и лаг
• Уровнем проверяется ровность и горизонтальность несущих конструкций

Если возможность поднятия лаг отсутствует, то под нее забивается клин или обрезок из , закрепить, а излишки просто стесать.

Подготовка поверхности

Древесина по природе – органический материал, а значит считать ее устойчивой и надежной нельзя. При повышении влажности она разбухает, при ее недостатке – наоборот, пересыхает, уменьшаясь в размерах.

Отсюда вытекает вопрос: можно ли положить плитку на деревянный пол в частном доме, при таких технических характеристиках основы.

Опытные мастера дают положительный ответ при условии, что перед укладкой будет организован для амортизации подвижки половиц – демпферный слой. Где к основе плитки он обращается твердой поверхностью, а эластичной к деревянной, принимая на себя толчки .

Важный момент! Сооружая такую прослойку, важно помнить – дерево должно дышать, иначе оно начнет гнить или портиться от грибка и плесени.

Что важно предпринять при обработке пола:

• Тщательно обработать антисептиками и пропитками
• Расстояние меж лагами заполнить керамзитом мелкой фракции
• Подготовить новые или старые половицы
• Важно учесть! При использовании старых половиц, их следует дополнительно подготовить — полностью снять лакокрасочное покрытие.
• Настелить половицы на конструкцию с зазором меж ними в 5 мм (для расширения)
• При наличии на половицах трещинок, сучков – их нужно зашпаклевать и отшлифовать
• Полностью отшлифовать покрытие, после черновой обработки
• Зазоры меж досками заполняются лентой или монтажной пеной
• Для организации монолитной изоляции поверхность покрывают латексной пропиткой или разогретой олифой

Устройство облегченной стяжки

Третьим этапом подготовительных работ идет создание прочной основы под плитку. Рационально и правильно организовать обычную монолитную стяжку, только облегченную поскольку полноценную, рассматриваемое основание не может выдержать.

В принципе под укладку клинкерной, керамогранитной или кафельной плитки используются три по организации стяжки:

• Стандартная монолитная – толщина не больше 3 см. на слой гидроизоляции укладывается армирующая сетка, закрепляется саморезами и заливается бетонным раствором.
• Жидкое стекло или клей КС. Можно применить и полиуретановый двухкомпонентный клей. Их используют с целью создания эластичного покрытия, для предупреждения растрескивания плашек плитки от подвижек древесины.

Стяжку на основе жидкого стекла можно приготовить .

Для этого нужно подготовить: жидкое стекло, воду и промытый крупнофракционный песок в пропорциях соответственно – 2:1:2.

Если баня в частном доме сухая, то выровнять поверхность полов можно плитами ГВЛ или ЦСП.

Они укладываются под углом в 30 0 С, но чтобы стыки плит и стыки чернового пола не совпадали.

Защитить и дополнительно скрепить швы можно при помощи специального клеящего состава для гипсокартона.

Основные моменты монтажа плитки на деревянные полы

Весь процесс укладки состоит из следующих этапов: разметка, подготовка клея, укладка и затирка плиточных швов. На каждом в отдельности останавливаться в этот раз не станем, а самые важные разберем прямо сейчас:

• Не лишним будет размещение плиток на полу до «посадки» их на клей. Так можно максимально точно распределить материал, убрав обрезные части, подобрать более точно рисунок и так далее.
• Очень важно придерживаться при укладке линии оконного проема. Линии должны быть строго параллельны ему. Чтобы удобно было придерживаться одинаковой ширины швов, можно использовать в работе крестики.
• Чтобы увеличить адгезию основы плитки и пола можно использовать в работе специальный клей на основе цемента.
• Для увеличения прочностных характеристик сцепки можно взять в работу составы, содержащие пластификаторы или самостоятельно их добавить в клей из расчета не более 15% от все массы клея.
• Важно помнить, что клей нужно использовать полностью в течении трех часов.
• Рабочая поверхность (площадь нанесения клея) не должнабыть слишком большая – оптимально один метр квадратный.
• Если допущены ошибки при укладке, их нужно исправить в течении 10 минут, в противном случае это будет невозможно – клей начнет прихватываться.

Важный момент! Укладывать нужно начинать с самого дальнего угла, продвигаться в сторону дверей, ориентируясь на осевые линии.

Единственным и тем не менее важным минусом укладки плитки на деревянный пол – недолговечность, но, при должном уходе 7 лет он гарантировано прослужит, как надежное и прочное основание.

Несмотря на недолговечность – это самое оптимальное сиюминутной проблемы организации полового покрытия. Тем более, что особых трудностей и проблем в монтаже нет. Главное – правильно подготовить деревянную основу, а как это сделать, каждый, прочитавший материал будет знать.

Об укладке плитки на деревянные основания — на видео:

Качество и срок эксплуатации напольного покрытия во многом зависят от правильной подготовки основания. По стандарту основой для керамической плитки может служить лишь идеально ровная поверхность, которая может удержать не только свое стабильное положение, но и вес керамики.

Достаточно долго воспринималась как бессмысленная процедура. Дело в том, что древесине не присуще постоянство – под действием перепадов температуры и влаги она может сужаться или расширяться, менять свои размеры. А напольная керамика, в свою очередь, крайне чувствительна к линейным изменениям, поэтому быстро придет в непригодность. На ее поверхности появятся сколы и трещины, швы начнут крошиться, а сама плитка будет постепенно отставать от основания. Но существуют специальные схемы в строительстве, при помощи которых можно «примирить» эти материалы.

Укладка керамики на деревянное основание считается нецелесообразной ввиду ряда причин.

1. Деревянный пол, как уже отмечалось выше, не статичен, при этом именно статичность является одним из главных условий укладки плитки.
2. При линейном расширении прочные керамические элементы будут с легкостью колоться.
3. Эксплуатационный срок плитки существенно превышает аналогичный показатель досок и бруса.
4. Если уложить влагоотталкивающую напольную керамику (а именно такая используется в бане), то древесина под ней не будет «дышать», из-за чего впоследствии начнется процесс гниения.
5. Наконец, кафель – это «холодный» материал, а дерево – «теплый», и сочетать их особого смысла нет.

Кроме того, по эстетическим показателям дерево может уступать плитке, хотя этот момент не так уж важен, поскольку керамика используется преимущественно не из-за красоты узоров, а в санитарно-гигиенических целях. Укладка кафеля целесообразна лишь в помещениях с повышенным уровнем влажности для защиты перекрытий от губительного влияния влаги (например, в душе, деревянной бане).

Но какими бы ни были причины, необходимость в укладке плитки на деревянный пол есть. В таком случае остается выяснить, каким образом этом можно сделать, а также подобрать наиболее подходящую технологию.

Важная информация! Крайне нежелательно укладывать керамику на новое деревянное перекрытие, т. к. нужно дождаться, когда завершится интенсивная усадка. Как правило, на это уходит минимум два-три года.

Этап первый. Подготовка материалов и оборудования

Вначале необходимо приобрести плитку. Детально этот вопрос уже был рассмотрен в статье о том, поэтому сегодня будут вкратце рассмотрены лишь основные требования. Ориентироваться следует на геометрию и маркировку материала.

1. Влагопоглощение у плитки, используемой для обустройства полов в бане, должно быть минимальным, поскольку материал будет перманентно контактировать с водой. Чем выше пористость материала, тем больше влаги он будет впитывать.

   

2. Износостойкость можно определить по маркировке, с этим может помочь продавец.

   

   

3. Качество плитки определить нетрудно – это можно сделать даже по ее внешним характеристикам. Сюда относится плоскость, геометрия элементов, а также выдержка углов. Укладка неровной керамики – процедура тяжелая и трудоемкая, поэтому так важно заранее определить качество материала. Для этого достаточно взять два изделия и приложить их друг к другу «лицом к лицу»: если они прилегают плотно, а все углы при этом совпадают, то значит, это действительно хорошая плитка и ее можно использовать для обустройства напольного покрытия в бане.

   

4. Важен также дизайн керамики. В понятие дизайна входит расцветка, рисунок, текстура и форма.
5. Наконец, не стоит забывать о предназначении плитки. Кафель для пола существенно отличается от кафеля, предназначенного для стен. Напольный материал более прочен и устойчив к механическим нагрузкам, имеет шероховатую поверхность, кроме того, у него низкий показатель влагопоглощения.

Важную роль играет также подбор плиточного клея.

Ассортимент клеевых составов огромен, но все они условно делятся на две категории – сухие и готовые смеси. Готовые составы стоят дороже, но во время разведения сухой смеси есть риск ошибиться с пропорциями. При покупке клея той или иной марки следует обращать внимание на наличие следующих свойств:

• устойчивость к агрессивным веществам и перепадам температуры;
• влагостойкость;
• морозоустойчивость (если баня будет использоваться нерегулярно и температура там может опускаться ниже 0°С).

Всем перечисленным требованиям соответствуют двухкомпонентные клеевые составы, выполненные на основе эпоксидной смолы либо полиуретана.

Важная информация! Такие составы эластичны лишь на протяжении 1 часа после разведения, в связи с чем рекомендуется разводить их небольшими порциями.

Отлично подходит для бани водостойкий состав «Диола Д-307», предназначающийся для укладки массивной керамической плитки.

Клей “Диола Д-307”

Важно, чтобы выбранный клей отличался высокой эластичностью. Дело в том, что эксплуатационные условия в бане непростые: разогрев и, как следствие, расширение материалов, чередуется с охлаждением. И чем выше будет эластичность клея, тем большие перепады сможет выдерживать напольное покрытие.

Если планируется укладка керамогранитной плитки, то у выбранного клеевого состава должна быть высокая адгезия – не менее 28 кг/см². Объясняется это значительным весом керамогранита и почти нулевой гигроскопичностью. Если говорить о конкретных марках, то для укладки плитки – как керамогранитной, так и керамической – часто применяется состав «Церезит СМ 17».

Несколько меньшей популярностью пользуется «Церезит СМ 11», но если в этот клей не будет добавлен эластификатор СС-83, то адгезия будет существенно меньшей, чем у «Церезита СМ 17».

Таблица. Расход плиточного клея

Важная информация! Некоторые строители отказываются от использования плиточного клея, предпочитая использовать в работе самодельный состав: песок + цемент (пропорции – 3:1) + клей ПВА.

Помимо этого, в работе потребуется следующее оборудование:

• плиткорез;
• монтажный уровень;
• пластиковые крестики (для создания требуемого зазора в 2-4 мм между плитками);
• электродрель с насадкой-миксером;
• зубчатый шпатель (высота зуба должна составлять примерно 8 мм).

Теперь можно приступать непосредственно к рабочему процессу.

Этап второй. Подготовка основания

Деревянный пол представляет собой многослойную конструкцию, которую полностью или частично выполнили из древесины. Это не только доски, но и система балок и лаг, уложенных под дощатым покрытием, поэтому перед началом работ все элементы необходимо тщательно осмотреть и проверить. Зачастую подготовка основания под укладку проводится:

• по лагам, которые остались после удаления поврежденных или истертых досок;
• по настилу, выполненному из влагостойкой фанеры и установленному на лагах;
• по дощатому полу, если тот еще пригоден к использованию.

Состояние пола может повлиять лишь на кол-во ремонтных операций, но не на выбор той или иной схемы обустройства.

Схемы деревянных оснований с кафельным покрытием

Дело в том, что керамическая плитка крепится к любой поверхности по стандартной схеме, в то время как отличия могут заключаться исключительно в подготовительных мероприятиях. Тем не менее, в результате должна получиться ровная и гладкая поверхность, способная выдерживать вес напольной керамики. Способов выравнивания, подходящих для дощатого пола в бане, есть несколько.

Метод №1. Сухое выравнивание

Наиболее популярный способ выравнивания дощатых полов, который заключается в создании статичного чернового слоя, состоящего из фанеры или любого другого влагостойкого материала, производимого в листах. Есть несколько способов сухого выравнивания, ознакомимся с ними.

Финальным этапом сухого выравнивания должен стать монтаж листов фанеры или деревостружечных плит.

Безусловно, продукты прессовки древесных отходов или шпонки также подвержены линейным подвижкам, но не так сильно, как натуральная древесина.

Керамическая плитка будет крепиться поверх выравнивающих листов не обычным плиточным клеем, а специальным составом на основе полиуретана.

Важная информация! Перед укладкой керамики фанерное покрытие следует зашлифовать вдоль швов. После этого стыки между плитами нужно заполнить герметиком (как вариант – для этого можно использовать клей, который был приобретен для крепления кафеля) и обработать поверхность грунтовочной пропиткой, совместимой с выбранным уплотняющим материалом.

Среди достоинств такого способа выравнивания стоит выделить:

• возможность повышения термоизоляционных качеств посредством укладки между лагами утепляющего материала – минеральной ваты, пенополистирола, керамзита и проч.;
• высокую скорость монтажа;
• минимизацию нагрузки на перекрытие, не имеющее той прочности, которой обладают Ж/Б аналоги.

Что касается недостатков, то здесь он всего один: на выравнивание уйдет определенная доля высоты помещения. И между отделанной зоной и остальным полом возникнет перепад, из которого впоследствии придется сделать ступеньку или порог.

Стоит заметить, что согласно строительным нормам напольное покрытие в гигиенических помещениях, которыми являются моечная и парилка, необходимо занизить не менее чем на 2-3 см, иначе в случае протечек вода зальет смежные комнаты. При сухой технологии выравнивания (плюс толщина керамической плитки) поверхность заметно возвысится над остальным полом, поэтому использовать ее (технологию) в бане нежелательно.

Цены на лист фанеры

лист фанеры

Видео – Регулируемый пол

Метод №2. Мокрая стяжка

Это своего рода упрощенный способ традиционного нивелирования пола. Заливка стяжки выполняется в «легкой» форме из-за того, что несущей способности дощатого перекрытия явно не хватит для полноценного выравнивающего слоя.

Важная информация! Есть и другая особенность этого метода – при заливке раствора его отсекают от стен и подстилающего основания. Другими словами, это должна быть своеобразная вариация плавающего пола с обязательным деформационным зазором по всему периметру.

При такой схеме деревянные элементы конструкции под действием температурных перепадов будут двигаться, в то время как сама стяжка с уложенной поверх нее керамикой останется неподвижной.

Толщина выравнивающего слоя должна составлять 30 мм. Нежелательно увеличивать эту толщину, т. к. вместе с ней увеличится и вес. Допускаются лишь незначительные отклонения в ту или иную сторону (в несколько миллиметров).

Цены на кромочную ленту

кромочная лента

Видео – Как выровнять деревянный пол

Алгоритм заливки цементной стяжки приведен ниже.

Шаг 1. Пол демонтируется до бруса с целью проведения осмотра всех элементов. В случае возникновения сомнений относительно надежности какого-то элемента, его необходимо демонтировать и заменить новым. Если расстояние между лагами превышает 50 см, то система усиливается посредством установки еще одного бруса. Еще должен оставаться незначительный зазор (порядка 10 мм) между торцами лаг и стенами. По окончании проверки и ремонтных работ все деревянные элементы обрабатываются антисептиком, затем пол собирается обратно.

Шаг 2. Под будущую стяжку сооружается настил. Для этого можно использовать старые доски (при условии, что те еще пригодны для эксплуатации) толщиной 40 мм. При креплении между досками остается вентиляционный зазор в 10 мм. Аналогичный зазор остается также при использовании необрезной доски для замены дефектных половиц. Ведь если доски уложить впритык, то придется сверлить в них отверстия для вентиляции.

Шаг 3. Поверх досок – перпендикулярно их направленности – крепится четвертованная влагостойкая фанера от 1,2 см в толщину (подойдут и другие плиты, выполненные из прессованных отходов деревообрабатывающей промышленности). Материал крепится по аналогии с кирпичной кладкой при помощи клея и оцинкованных саморезов (последние закручиваются с шагом в 20 см). Между плитами остается незначительный зазор (около 3 мм), никаких крестовидных состыковок не должно быть. Не стоит забывать о сливном отверстии (если оно планируется), которое обустраивается зачастую в центре помещения.

Шаг 4. Фанерный настил укрывается гидроизоляционным материалом. Для этого желательно использовать пергамин, парафиновую или битумную бумагу, хотя подойдет и толстая полиэтиленовая пленка. Рулонная изоляция укладывается внахлест (5-10 см) и крепится скотчем с целью создания монолитного «ковра».

По всему периметру материал должен заходить на стены как минимум на 10 см, для удобства там он тоже крепится скотчем.

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. Файл для скачивания

Шаг 5. Вдоль стен укладывается демпферная лента шириной 100 мм и толщиной примерно 8-10 мм.

Шаг 6. Поверх армирующей сетки заливается стяжка из готового нивелирующего состава или же самодельной выравнивающей смеси. Для приготовления последнего просеянный крупнофракционный песок смешивается с жидким стеклом в пропорции 1:1. В сухую смесь добавляется вода (1:4) без каких-либо примесей и добавок.

Перед заливкой отверстие для слива ограждается небольшой опалубкой. Если работы проводятся в моечной или парной, то для получения требуемого уклона в направлении слива можно установить специальные направляющие рейки. Когда раствор полностью застынет, можно приступать непосредственно к укладке кафеля.

Метод №3. Экспресс-выравнивание

Этот метод предусматривает крепление листов влагостойкого гипсокартона (ГКВЛ) к дощатому настилу посредством двухкомпонентного клеевого состава на основе полиуретана. Благодаря своей эластичности структура состава не нарушится даже при деформациях древесины. Традиционно перед началом работ проводится осмотр и ремонт конструкции.

Важная информация! Желательно укладывать гипсокартон двумя слоями, причем швы первого слоя не должны совпадать со швами второго. Эта нехитрая процедура позволит повысить жесткость напольного покрытия.

Гипсокартонное основание обустраивается так же, как в предыдущих методах (по технологии плавающего пола), поэтому по всему периметру следует оставить технологический зазор. Стыки между листами заполняются герметиком, после чего вся поверхность грунтуется универсальным праймером. После укладки керамической плитки зазор заполняется тем же герметиком и накрывается плинтусами – так влага не будет просачиваться и портить строительный материал.

Видео – Укладываем плитку на дощатый пол

Каждый из приведенных методов подготовки основания, возможно, придется корректировать с учетом конкретики помещения. В действительности существует намного больше методов, но принцип у всех один: подложка не должна мешать деревянному основанию «дышать», а оно, в свою очередь, не должно разрушать жесткое основание с уложенной поверх него плиткой.

Этап третий. Укладка кафеля в бане

Процедура мало чем отличается от создания кафельного пола в других помещениях, отличие заключается лишь в используемой затирке и клеевой смеси. Кроме того, необходим уклон в сторону сливного отверстия, но это скорее особенности самого пола; тем не менее, об этом следует помнить и при отделочных работах. Если поверхность не будет подготовлена, то для получения уклона придется значительно повысить расход клеевого состава. В случае с предбанником все намного проще: никакого уклона не нужно, главное – выдержать горизонталь и выровнять кафель относительно друг друга.

Вначале нужно выполнить «примерку», чтобы определить, как лучше укладывать плитку. Прирезку придется проводить в любом случае, хотя прирезанные элементы желательно располагать по периферии комнаты. Заранее определяется кол-во плиток, которые будут обрезаны. Если оно незначительное, то для резки вполне можно использовать плиткорез; многократную прирезку удобнее выполнять болгаркой.

Алгоритм дальнейших действий такой же, как в случае традиционной технологии укладки.

Шаг 1. В помещении правильной формы укладку нужно начинать с наиболее обозреваемого угла. В случае неправильной геометрии, нужно определить середину посредством пересечения диагоналей и начинать оттуда. Для этого помещение делится на 4 одинаковых сегмента. А если речь идет о парилке или мойке, то укладку лучше начать со сливного отверстия – так будет удобнее соблюдать уклон.

Важная информация! Зачастую для проверки горизонтальности плитки используется строительный уровень, но для парилки и мойки, как отмечалось выше, важен уклон. Здесь возможны два варианта: либо натянуть веревку, которая послужит ориентиром, либо намеренно притапливать требуемый край. Иногда для этого делают специальный брусок, имеющий нужный уклон. Брусок ложится на плитку, а поверх него – строительный уровень.

Видео – Укладка плитки с уклоном под слив

Шаг 2. После этого в соответствии с инструкцией производителя готовится клей. Состав быстро застывает, поэтому нужно разводить небольшими порциями – примерно на 1 м² каждая.

Важная информация! Для бани лучше использовать не мастику, а специальный цементный клей. Обычную же затирку желательно заменить эластичным силиконовым составом, имеющим подходящий цвет.

Шаг 3. При помощи шпателя разведенный раствор наносится на поверхность.

Шаг 4. На обработанный клеем пол укладывается плитка, в стыковочные швы вставляются специальные пластмассовые крестовины (последние в крайнем случае можно заменить обычными спичками). Горизонтальность периодически проверяется.

Важная информация! Если из плитки делается плинтус, то он заводится за черту вагонки (последняя как бы накладывается на него). Так влага со стен не будет затекать за плинтус.

Шаг 5. Корректировку и выравнивание можно проводить до того, как застынет клей. Продольные/поперечные направления корректируются легкими сдвигами. «Запавшие» элементы удаляются, добавляется нужное количество смеси, после чего они укладываются обратно. Для удаления клея с поверхности плитки используется влажная ветошь. После застывания можно приступать к затирке.

Видео – Укладка плитки

Этап четвертый. Затирка швов

Через один-два дня можно приступать к затирке. Для этого потребуется специальная антигрибковая затирка и соответствующий инструмент, т. е. резиновый шпатель.

Плиточное напольное покрытие для кухни и санузла – практично и долговечно, вот только можно ли положить плитку на уже существующие деревянные полы, не прибегая к масштабным строительным работам? Ответ будет положительным. В данной статье мы изучим в подробностях все нюансы «сотрудничества» таких разных материалов.

По своим характеристикам деревянные покрытия на первый взгляд совершенно несовместимы с кафелем. Древесина в процессе эксплуатации не статична. Даже полы, выполненные из хорошо просушенной и обработанной доски, все равно еще 2–3 года усаживаются.

Ежедневные температурные и атмосферные колебания приводят к тому, что поверхность «играет» – то расширяясь, то ссыхаясь. Эти процессы проходят незаметно для человека, чего не скажешь о плитке: она может отклеиваться, крошиться, в буквальном смысле трещать по швам.

Для того чтобы этого не произошло нужно изучить причины, влияющие на деформацию керамического покрытия и по возможности их устранить.

Главный фактор устойчивости кафельного покрытия

Большое внимание при укладке плитки обращают на подготовительные работы. От того, насколько качественно будет подготовлена и выровнена поверхность, зависит эстетический вид готового покрытия и его дальнейшие эксплуатационные характеристики.

Мы с вами уже выяснили, что древесина – не статичный материал, стало быть наша основная задача, сделать универсальную поверхность, которая будет основой для укладки. Эта основа должна «примирить» два разных покрытия, тогда будет соблюден главный фактор устойчивости кафельного покрытия – статичность и прочность.

Совет! Нельзя укладывать плитку на «свежие» полы – усадочный период составляет минимум 2–3 года со времени монтажа.

Подготовительные работы: проверяем и

Прежде чем создать устойчивую основу под плитку, нужно провести ревизию вашего деревянного покрытия. Затем создать из уже имеющихся и дополнительных материалов, многослойный пирог, который сохранит монолитность напольного покрытия, обеспечит деревянным деталям конструкции вентиляцию и сведет к минимуму нагрузки на древесину.

Важно! Без разбора деревянной конструкции нам не обойтись. Независимо от внешнего состояния верхних досок, их необходимо снять, а испорченные элементы заменить. Если нужно, сократить шаг укладки лаг и выровнять их с помощью уровня по горизонтали. Обработка антисептиком всех деревянных конструкций обязательна.

Этапы работ

Шаг № 1. Снимаем деревянное покрытие, предварительно очистив его от лакокрасочной обработки.

Важно! Если состояние досок плачевно, пропустите этот шаг, они все равно непригодны для дальнейшего использования.

Для ускорения процесса есть три способа: химический, тепловой и механический. Они все достаточно затратные по времени, поэтому выбирайте тот, который для вас приемлем.

1. Химический способ заключается в обработке полов специальным реагентом, который растворяет лак или краску.
2. Тепловой способ – нагрев поверхности строительным феном. После этого лакокрасочное покрытие снимается шпателем.
3. Механический способ удаления лака или краски производится с помощью электроинструмента: болгарки со специальной насадкой, а затем шлифовальной машинкой или просто наждачной бумагой поверхность зашкуривается.

Шаг № 2. Проверяем состояние балок и лаг.

Замена испорченных элементов обязательна. После этого проводится выравнивание по горизонтали.

Шаг № 3. Обработка антисептиком.

Не жалейте денег на эту процедуру – хорошая противогрибковая продукция стоит недешево. Обрабатывать нужно строго по инструкции, соблюдая временной интервал и количество покрытий. Следующий шаг выполняйте только после полного высыхания.

Шаг № 4. Утепление керамзитом.

Керамзит нужно брать мелкофракционный. Заполняется все пространство между лагами. Для естественной вентиляции оставляется зазор в 5 см (расстояние от нижней части лаг до утеплителя).

Шаг № 5. Укладка чернового покрытия.

Если половая доска в хорошем состоянии, то можно ее использовать в качестве чернового покрытия. Закрепляем ее оцинкованными саморезами и шпаклюем. По периметру нужно оставить зазор в 1 см, который заполняется монтажной пеной.

Когда доска непригодна к дальнейшему использованию, тогда роль черновой основы будут выполнять влагостойкая фанера или ДСП, обработанные специальной пропиткой. Листы укладываются в шахматном порядке, технологические зазоры обрабатываются пеной.

Теперь нужно создать еще один слой «бутерброда» – прочную и устойчивую поверхность, на которую непосредственно будет наклеиваться плитка. Есть три способа создания основы:

• Экспресс-метод;
• «Сухой» способ выравнивания;
• Цементно-бетонная стяжка или «мокрый» способ.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их в подробностях.

Экспресс-способ подготовки поверхности

Этот метод оптимально использовать для деревянного пола в хорошем состоянии или с незначительными дефектами.

Вам понадобятся листы влагостойкого гипсокартона, который будет крепиться саморезами к черновым доскам в два ряда. Можно клеить ГКВЛ к дереву при помощи полиуретанового клея. Его двухкомпонентный состав достаточно крепок, поэтому приклеенные листы практически не будут подвержены влиянию древесины.

Основные преимущества:

• быстрый и дешевый монтаж конструкции;
• хорошая устойчивость к температурным колебаниям древесины.

Важно! На этапе подготовительных работ, описанных в соответствующем разделе, при выравнивании поверхности с помощью экспресс-метода можно не засыпать утеплитель. Это значительно уменьшит время на выполнение работ и удешевит их стоимость.

Основные этапы.

«Сухой» способ выравнивания поверхности

Ключевая задача метода – создание максимально стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры, ДСП, OSB. Эти материалы из древесных отходов более статичны, чем древесина, благодаря связующим компонентам, применяющимся при изготовлении.

Преимущества:

• повышение изоляционных свойств благодаря укладке дополнительного слоя утеплителя;
• время выполнения существенно сокращается за счет отсутствия работ, требующих технологического ожидания.

Недостатки:

• такой метод выравнивания поверхности подразумевает подъем высоты пола, что нежелательно в помещениях с изначально низкими потолками.

Если высота потолка позволяет вам применить этот способ, то имейте в виду, что будет видна разница между выровненной и неотделанной поверхностью. Визуально скрыть этот нюанс можно, оборудовав небольшую ступеньку или порог.

Пошаговая инструкция

Первый этап. Укладка изоляционного слоя.

После обработки половой доски латексными пропитками, на них укладывается и крепится малярная сетка. По периметру комнаты она фиксируется внахлест на высоту, немного превышающую уровень будущей стяжки, а сверху закрепляется кромочной широкой лентой.

Второй этап. Засыпание сухой смеси.

Сухая выравнивающая смесь состоит из керамзита мелкой фракции, керамзитного песка и других добавок. Смесь нужно тщательно и равномерно распределить по поверхности.

Третий этап. Укладывание листов древесно-стружечных плит или фанеры.

Материал укладывается в два ряда способом «кирпичная кладка»: швы между листами не должны совпадать.

Четвертый этап. Шлифовка и обработка грунтовкой.

Листы фанеры или другие древесные плиты нужно обязательно прошлифовать вдоль швов. Места соединений заполняют герметиком и покрывают слоем грунтовки.

«Мокрый» способ выравнивания

Метод выравнивания поверхности «мокрым» способом схож с обычной подготовкой стяжки перед укладкой плитки. Разница в том, что слой выравнивающей смеси гораздо меньше обычного, так как сила нагрузки на деревянные покрытия ограничена их характеристиками.

Для заливки используются самовыравнивающиеся полимерные или цементно-песчаные смеси. Выбирайте продукцию проверенных производителей, чтобы в итоге не ухудшились эксплуатационные характеристики вашего пола.

Преимущество : при таком способе выравнивания у вас получится «плавающая» стяжка, которая будет устойчива к «капризам» деревянных конструкций.

Основные недостатки – это повышенные трудозатраты и увеличение высоты пола. Финансовая составляющая вопроса выше, чем в предыдущих способах.

Этапы работ.

Шаг №1. Усиление деревянной конструкции.

Если расстояние между лагами более 500 мм, то подготовительные работы будут включать в себя, кроме ревизии и замены поврежденных деталей, усиление конструкции с помощью дополнительных деревянных брусьев.

Шаг № 2. Устанавливаем промежуточный настил из половой доски.

Для этого можно использовать доски, бывшие в употреблении, если их крепость не оставляет сомнений, а толщина не менее 40 мм. Доски крепятся к лагам с зазором для вентиляции (10 мм).

Шаг № 3. Монтаж основного настила.

К черновым доскам перпендикулярно крепятся древесно-стружечные плиты или фанера. Толщина материала должна быть не менее 12 мм. Способ укладки – «кирпичная кладка» с зазорами между плитами в 2 – 3 мм.

Шаг № 4. Гидроизоляция.

Создаем хороший изоляционный слой из бумаги, промасленной или пропитанной парафином, толстой полиэтиленовой пленки. Нужно тщательно выстелить всю напольную поверхность, а также периметр комнаты на высоту по стене от 10 см и выше. Материал укладывается внахлест и тщательно крепиться двухсторонним скотчем. По периметру клеится изоляционная широкая лента.

Гидроизоляция пола пленкой

Шаг № 4. Заливаем самовыравнивающую смесь. Толщина слоя не должна превышать 10 мм.

Готовим смесь согласно инструкции на упаковке. Распределяем по полу. После застывания состава, можно приступать к приклеиванию плитки.

Некоторые строители, в целях экономии денег, приловчились изготавливать ровнители для пола самостоятельно. Для его приготовления используется очищенный песок и жидкое стекло в пропорции 2: 2. До нужной консистенции смесь доводится очищенной водой.

Плитка широко распространена как материал для укладки в ванной и на кухне. Поэтому ее установка один из самых частых видов монтажных работ. Чаще всего плитку устанавливают на бетонное основание, но бывают в жизни не стандартные ситуации и возникает необходимость укладки плитки на деревянные поверхности. Как на деревянный пол положить плитку и возможно ли это разберем в статье.

Дерево и керамика между собой практически не совместимы. Слишком разные у них условия эксплуатации и характеристики. Поэтому если вы хотите объединить эти два материала, придется озадачиться дополнительными работами для создания комфортных условий каждого материала.
Дерево остро реагирует на перепады температуры и влажности. В холодное время оно разбухает. А летом наоборот ссыхается. Т.е. получается, что пол постоянно «ходит». Такие передвижения могут сказаться на плитке. Клей начнет расшатываться, а вместе с ним и она, что приведет к тому, что она может подняться или и вовсе потрескаться.
Вес плитки достаточно тяжелый. Дерево может попросту не выдержать его.

К тому же облицовочное покрытие не дает проходимость воздуха, что так необходимо для деревянного основания, это приведет к образованию микрофлоры и как итог — гниение, что также выльется в движение плитки и потери внешнего вида.

Еще один критерий в пользу против укладки — срок эксплуатации. Плитка проживет гораздо дольше дерева, а последнее нуждается в постоянном обновлении.
Если, несмотря на все трудности, вы все-таки мучаетесь вопросом можно ли класть плитку на деревянный пол, то ответ да. Но потребуется тщательная подготовка деревянного основания, а это затрата вашего времени, сил и денежных средств.
Поэтому хорошенько подумайте, перед тем как приступать к работе нужно ли вам это. Единственный вариант, когда такой вариант не представляется возможным — деревянному покрытие не более трех лет. В таком случае она еще не успела полностью адаптироваться ко всем условиям, и вдобавок еще может усесть. В таком случае любые ремонтные работы с полом невозможны.

Технология укладки плитки

Если вы все же стоите на своем и хотите уложить плитку, то приступайте к работе. Процесс монтажа будет состоять из нескольких этапов, самый большой из них — подготовка основания.
Укладка плитки непростой процесс, требующий тщательных замеров и некоторых знаний. С подготовкой же основания в принципе справится любой, но по трудоемкости этот процесс отнимает намного больше времени.

Необходимый инструмент и материалы

Перед тем как приступать непосредственно к работе, неплохо бы было запастись всем необходимым. Прежде всего, озаботиться покупкой плитки. В зависимости от проходимости помещение выбирается ее класс износостойкости. В прихожей самая большая проходимость, поэтому и класс нужен самый прочный — 4. Для остальных помещений можно и поменьше.
Плитка укладывается на клей, а значит нужно приобрести и его. Современный рынок предлагает множество различных вариантов, но самый главный критерий — сухие и готовые смеси. Если вы сталкивались неоднократно с замешиванием, то можно сэкономить и приобрести сухую, а вот если вы первый раз имеете дело с данным видом работ, то советуем купить готовый состав.

От клея зависит многое и в случае неправильной дозировке можно испортить все.

Что еще понадобится в процессе монтажа

Подготовка пола

Выше же было сказано, что от подготовки основания зависит и то как ляжет облицовочное покрытие. Поэтому не стоит пренебрегать ни одним из пунктов данного этапа.

Помните, что монтаж возможен только в том случае если возраст деревянного основания достиг трех лет. Для начала нужно осмотреть основание на наличие дефектов. Осмотреть необходимо не только сами доски, но и лаги под ними. А значит, пол придется вскрывать.
После того как вы подняли доски тщательно осмотрите лаги и балки. Если где-то есть места гниения, то эти элементы нужно удалить и заменить новыми. Гниения допускать нельзя. Так пол будет еще менее прочным и есть риск того что после укладки плитки весь пол просто обрушиться.
Лаги должны быть установлены с шагом не более чем в 50 см. Если расстояние больше, то придется устанавливать дополнительные элементы. Расстояние между лагами влияет на прочность конструкции. Деревянное покрытие может просто не выдержать веса плитки.
Проверьте ровность конструкции при помощи уровня, все лаги должны находиться на одинаковой высоте. Если где-то есть расхождения можно подложить клин или листок фанеры.

Когда все приведено в порядок обработайте деревянные элементы антисептическим составом от образования гнили и плесени, что увеличит срок эксплуатации.

Свободное пространство нужно засыпать керамзитом. Если таковой уже имеется, то вполне можно его оставить. Раньше любили укладывать стекловату. Вот от нее надо избавляться в любом случае и заменить на керамзит. Слой керамзита выравнивается правилом, он должен быть на два сантиметра ниже уровня лаг.
После этого приступайте к осмотру досок. Если они были окрашены, то краску нужно удалить в обязательном порядке, можно нагреть краску строительным феном или удалить при помощи специального растворителя. Осмотрите доски на наличие гнили. Если поражение небольшое, то от гнили можно избавиться при помощи наждачной бумаги, а после обработать грунтовкой. Если процент поражения очень большой, то доску нужно заменить.
После этого все доски покрываются грунтовым составом с двух сторон. После того как состав высох нужно закрепить доски на лагах. Сделать это можно при помощи саморезов. Шляпка должна немного утопать, а не выступать на поверхности. После этого дерево обрабатывается олифой или латексной пропиткой.

Выравнивание настила

Перед тем как положить керамическую плитку на деревянный пол, нужно выровнять основание. Сделать это можно двумя способами: сухим и мокрым. Сухой метод более распространенное решение. На настил просто укладываются листы влагостойкой фанеры. Легкость конструкции не оказывает давление на основание.Листы фанеры можно уложить на лаги или закрепить при помощи саморезов. Потом стыки между листами обрабатываются герметиком и вся площадь грунтуется.Мокрый способ заключается в заливке цементной стяжки. Толщина слоя должна быть значительно меньше, чем при заливке на бетонное основание. Не более 3 см. Деревянный настил может просто не выдержать веса. При этом и меньшую толщину нет смысла делать, так как тогда стяжка не будет прочной. После того как стяжка залита и высохла поверхность обрабатывают грунтовым составом.

Укладка плитки на деревянный пол

После того как все подготовительные мероприятия выполнены можно приступать наконец к монтажу самой плитки. Как класть плитку на деревянный пол? Сначала выполняется разметка. Укладывать плитку «на глаз» не решится даже опытный специалист. Найдите точку центра комнаты и через нее прочертите две линии: горизонтальную и вертикальную.
Затем примерьте плитку. Разложите ее именно в такой последовательности, как идет рисунок. Выкладка идет от центра к краям. На этом этапе нужно разрезать плитку для необходимых участков. Если у вас все сошлось, то плитку можно убирать.
Замешайте клей, если у вас сухая смесь или откройте уже готовую.

Замешивать состав нужно четко по инструкции. От его качества зависит многое: никаких комков и пузырьков.

Клей достаточно быстро схватывается, поэтому не разводите сразу много. Каждый раз промывайте насадку, а то потом не отмоете ее от клея. Клей наносится на основание при помощи зубчатого шпателя и разравнивается. Плитка укладывается на клей, слегка прижимайте ее, но не сильно. Держите под рукой губку, чтобы сразу удалять излишки клея. Первую плитку проверьте по уровню, чтобы она была ровной, а остальные уже ровняйте по ней.

Так заполняется вся комната. На стыках между плитками вставляйте крестики, чтобы швы были ровными. Не обязательно их утоплять полностью, можно вставить только один торец. Так их будет легче доставать.

После того как весь периметр пола закрыт плиткой, его нужно оставить до полного высыхания. Ходить по поверхности нельзя. Когда клей высох, достаются крестики и швы заполняются замазкой. Затем плитка чиститься от излишков замазки.

О чем следует помнить

• Укладка плитки на деревянное основание, которому меньше трех лет невозможна;
• Если вы заливаете бетонную стяжку, ее толщина должна быть ровно 3 мм;
• Ремонт деревянного покрытия обязателен. Если не проверить лаги и балки, это может привести к разрушению пола;
• Грунтовка нужна не только в качестве лучшего сцепления, но и как антисептик. Обработка досок, лаг, балок, бетонного основания, листов фанеры нужна обязательно.

За последние годы доступность такого отделочного материала как керамическая плитка, выросла в несколько раз. Огромный ассортимент коллекций облицовочной керамики позволяет практически любому купить плитку для обустройства напольного покрытия. И неудивительно, что многие владельцы, так называемого вторичного жилья, при ремонте, предпочитают использовать керамическую плитку. Но, как правило, большинство из них сталкиваются с проблемой укладки плитки на деревянный пол . Если технология укладки керамогранита на бетонное основание давно выработана и не представляет сложностей, то в случае с деревянными полами - не все так просто. В данной статье мы расскажем о подготовке деревянного пола под укладку керамической плитки, постараемся раскрыть все нюансы процесса.

Буквально с первых строк хочется акцентировать ваше внимание на том, что укладка плитки на деревянный пол и на деревянные поверхности, это не одно и то же! В отличие от облицовки плиткой стен из дерева, с полами дело обстоит значительно сложнее. Итак, у вас есть старый деревянный пол и большое желание облагородить напольное покрытие. Начать следует с осмотра поверхности. В зависимости от проведенной ревизии, способы подготовки деревянного пола под плитку могут пойти в двух направлениях.

Существует несколько способов подготовки основания деревянного пола под укладку плитки:

• Первый - традиционная стяжка, только более тонкая и легкая. Поверх гидроизоляции расстилается металлическая сетка, которая через небольшие равномерные участки крепится саморезами к черновому полу. Водным уровнем лазерным уровнем отбивается горизонтальная линия по всему периметру помещения. По ней выставляется уровень будущего пола, далее на расстоянии примерно 90-100 см друг от друга и около 10 см от стен выставляются маяки, и заливается цементная стяжка толщиной не более3 см. В качестве стяжки можно воспользоваться самовыравнивающейся смесью. После высыхания стяжки можно положить плитку на деревянный пол.
• Второй - так называемая сухая стяжка, становящаяся все более популярной. Данный способ ни в чем не уступает бетону, но в отличие от него сухая стяжка весит гораздо меньше и не дает ощутимую нагрузку на деревянные конструкции. Перед тем, как уложить плитку на деревянный пол, вначале на гидроизоляцию настилают листы влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ), гипсоволокнистые листы (ГВЛ) или цементно-стружечные плиты (ЦСП). Плиты укладываются в несколько слоев. Предпочтительнее выбрать гипсоволокнистые листы, которые изготавливаются путем полусухого прессования гипсового порошка и волокон вторичной целлюлозы, имеют улучшенные тепло- и звукоизолирующие характеристики, а благодаря специальной гидрофобной пропитке. ГВЛ можно применять в помещениях с высокой влажностью. Они пластичнее и прочнее гипсокартона, а в сравнении с цементно-стружечными плитами существенно легче и дешевле.

  Листы прикручиваются к черновому основанию с помощью саморезов. Следите, чтобы стыки ГВЛ располагались над досками, а не над щелями между ними, иначе основание будет недостаточно прочным. Швы между листами проклеиваются специальным клеем для ГВЛ или ГКЛ. В отдельных случаях достаточно одного слоя гипсоволокнистых листов, но если вы сомневаетесь в жесткости пола, лучше не жадничать и уложить второй слой.

  В ванной комнате необходимо сделать качественную гидроизоляцию на участках стыка пола со стенами. Большинство мастеров для этого используют монтажную пену. И хотя таким методом изоляция делается быстро и вполне надежно, мы все же советуем прибегнуть к полимерной мембранной гидроизоляции. Нарезаются полосы шириной примерно 30 см, которые одной стороной вкладываются между ГВЛ и основанием пола, а другой стороной крепятся к стене, стыки проклеиваются герметиком.
  После того, как все листы ГВЛ уложены и закреплены, их покрывают универсальным грунтом глубокого проникновения (несколько раз, после высыхания предыдущего слоя). Когда все наши покрытия хорошо высохнут, можно приступать к укладке напольной плитки на деревянный пол. Выбирая плиточный клей, обратите внимание на то, чтобы он подходил для работ по ГВЛ или ГКЛ.

Помимо вышеописанных способов укрепить основание можно без стяжки - при помощи клея КС на основе жидкого стекла или двухкомпонентного полиуретанового клея. Когда клей высыхает, на поверхности чернового пола образуется эластичная гидроизоляционная пленка. Как утверждают производители, такие составы способны предохранить плитку от растрескивания при естественной усадке деревянного основания. Насколько надежен такой метод - судить трудно. Мы рекомендуем все же выбрать жесткое и прочное основание. Полиуретановыми составами следует воспользоваться только тогда, когда по-другому подготовить черновой пол не представляется возможным или требуется облицевать кафельной плиткой деревянный пол на незначительном участке.